Особенности выбора и выращивания плодовых деревьев

Собственный плодовый сад это огромное удовольствие для хозяина. Весной можно наблюдать красивое цветение, летом созревание плодов, ну а осенью с удовольствием употреблять выращенные фрукты и ягоды.

По норме питания на одного человека нужно 128 кг плодов, ягод и винограда в год. Исходя из этой нормы, можно подсчитать, что для семьи в 5 человек нужно иметь около 640 кг свежих плодов, ягод и винограда, а для семьи в 6 человек — 768 кг. Но часть продукции может быть заменена сухофруктами, которые можно долго хранить.

В зависимости от вкусов нужно выбирать и необходимое количество деревьев той или иной культуры.   30

Если на участке или вблизи от него растут дуб, клен, рябина, дикая яблоня и груша, шиповник, бобовые и злаковые травы, то здесь могут хорошо расти и плодовые деревья. Участки, где растут ольха, ива, осока, непригодны для выращивания плодовых культур. Такие участки могут быть использованы под плодовые, а лучше под ягодные культуры лишь после коренной их мелиорации (осушения, дренажа, известкования).

Как правило, садовые деревья сажаются саженцами. Яблоню и грушу можно сажать осенью (в первой декаде октября, после опадения листьев) или весной (в конце апреля — начале мая, до распускания почек). Вишню и сливу лучше сажать весной (до распускания почек). Следует помнить, что при весенней посадке недопустимо запаздывание. Обычно весной деревья высаживают в первую неделю после начала полевых работ, осенью — не позже как за месяц до замерзания почвы.

Яркие приемы обустройства участка

Яркие приемы обустройства участка

При осенней посадке все раздавленные, ободранные, поломанные концы корней нужно срезать острым ножом или секатором. При весенней посадке у саженцев, находившихся в прикопке, обрезают до здорового места лишь гнилые и поврежденные корни. Корни, на концах которых образовался каллюс, не обрезают.

Вообще, чем больше корней и чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше и быстрее приживаются и растут деревья после посадки.

Нельзя обнажать корни осенью во время даже небольших морозов. Вся работа с саженцами может проводится лишь при температуре выше 0 градусов.

В основных районах нечерноземной полосы районированы следующие сорта:

яблони: Грушовка московская, Папировка, Мельба, Анис алый, Боровинка, Бессемянка мичуринская, Коричное полосатое, Осеннее полосатое, Антоновка обыкновенная, Анис полосатый, Пепин шафранный, Уэльси;

груши: Бессемянка, Тонковетка, Бергамот осенний;

вишни: Владимирская, Любская, Полевка, Шубинка;

сливы: Венгерка московская, Искра, Память Тимирязева, Ренклод колхозный, Скороспелка красная;

рябины: Невежинская и Черноплодная.

В черноземной зоне районированы сорта:46

яблони: Мельба, Народное, Папировка, Золотая осень, Кронсельское прозрачное, Антоновка обыкновенная, Память Мичурина, Пепин шафранный, Россошанское полосатое, Северный синап, Суворовец;

груши: Бессемянка, Любимица Мичуринска, Бергамот осенний, Любимица Яковлева;

вишни: Владимирская, Жуковская, Кентская, Любская;

сливы: Ренклод колхозный, Рекорд, Угорка курская, Скороспелка красная.

В Поволжье районированы сорта:

яблони: Грушовка московская, Дочь Папировки, Июльское Черненко, Малый багаевский, Анис алый, Боровинка, Пепинка литовская, Антоновка обыкновенная, Анис полосатый, Ватутин, Пепин шафранный;

груши: Бессемянка, Тонковетка, Бергамот осенний;

вишни: Владимирская, Жуковская, Любская;

сливы: Грушевидная, Скороспелка красная, Терн крупноплодный.

На Урале районированы сорта:

яблони: Белый налив, Грушовка московская, Папировка, Снежинка, Анисик омский, Анис пурпуровый, Боровинка, Уральское наливное, Малютка, Щедрая;

груши: Лимоновка иссилькульская, Поля, Тема;

вишни: Любская, Полевка, Стандарт Урала, Уральская рябиновая;

сливы: Желтая хобты, Опата, Сапа;

рябины: Черноплодная.

Защищайте свой сад от ветра.  Для защитных насаждений в средней полосе используют липу, клен, тополь, вяз, березу, ясень. Для живой изгороди — желтую акацию, лещину (орешник), жасмин, жимолость, шиповник, черноплодную рябину. Так же на зиму необходимо укутывать деревья и защищать ствол от грызунов (часто это делают с помощью еловых веток, привязанных к стволу плодового дерева), в продаже есть и другие различные материалы для этих целей.

Не забывайте, что большой красивый сад это постоянный труд. Плодовые деревья нуждаются в уходе, обрезке, подкормке, только в этом случае они будут радовать Вас хорошим и здоровым урожаем.

Как правильно посадить плодовые деревья

Каждый садовод сталкивается с вопросом,как посадить плодовые деревья и что такое корневая шейка. Если умело посадить саженцы, то они станут здоровыми и урожайными деревьями. Дальше вы узнаете о 10 рекомендаций, которые помогут вырастить ваш сад плодородным.Apple trees with red apples

1. Осеннюю посадку плодовых деревьев с открытыми корнями осуществляют тогда, когда начинается осенний листопад. Это значит, что деревья вступили в период покоя. Посадку деревьев заканчивают не позднее 3 недель до наступления заморозков. Это необходимо для того, чтобы саженцы успели укорениться и подготовиться к зиме. При температуре ниже 5 гр.С корни саженцев могут замерзнуть.

Если посадку плодовых деревьев сделать весной, то также необходимо учитывать сроки. Посадить плодовые деревья необходимо тогда, когда они находятся в состоянии покоя, почки при этом не набухли.

Посадку плодовых деревьев с закрытой корневой системой можно осуществить в удобное для вас время, не зависимо от того, находится ли дерево в покое или нет.

2. Как посадить плодовые деревья, чтобы они впоследствии выросли здоровыми?

Необходимо внимательно выбрать хорошие саженцы. При о смотре саженцев необходимо обратить внимание на корни, если они открыты. Корневая система должна быть хорошо развита, а корни имеют кремовый цвет при обрезке. Срез делают прямым. Не рекомендуется обрезать мелкие корешки, если они имеют здоровый вид. На корнях не должно быть ссадин и наплывов. Наплывы говорят о том, что дерево может быть больным. Стволы деревьев должны быть гладкими, однородного цвета, без травм и царапин. Травмированные саженцы могут впоследствии отставать в развитии. Двухлетний саженец должен иметь не менее трех крепких боковых побегов. При посадке прикрывайте открытые корни дерева от солнечных лучей и обветривания.

Как посадить плодовые деревья 3. Как посадить плодовые деревья, чтобы они приносили регулярные урожаи фруктов? Существенное значение имеет освещенность деревьев. Место для посадки плодовых деревьев выбирают там, где солнце будет его освещать не менее 6 часов в сутки.

Как посадить плодовые деревья, чтобы он впоследствии не погибли? Для посадки плодовых деревьев не подходят почвы с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае делают дренаж почвы.

4. Ямы для посадки плодовых деревьев выкапывают по ширине вдвое шире корней и глубиной на длину корней. Это необходимо для того, чтобы не заглубить корневую шейку плодового дерева.

5. В середине ямы устанавливают кол для привязки молодого дерева к опоре. Саженец высаживают с северной стороны кола для того, чтобы солнце не обжигало ствол дерева в жаркое время.

6. Удобряют землю разложившимся органическим удобрением.

7. Как посадить плодовые деревья, чтобы правильно установить корневую шейку на поверхности земли. Корневая шейка не является местом прививки.

Как определить, где корневая шейка50

Если вы влажной тканью оботрете нижнюю часть ствола саженца недалеко от верхних корней, то можете увидеть, как зеленоватый ствол меняет цвет на светло-коричневый. Это и есть корневая шейка.Обычно место прививки располагается выше корневой шейки.При посадке корневая шейка выше уровня почвы на 1-2inches (2.5 5 см). После осадки почвы корневая шейка располагается на уровне поверхности земли.

8.При посадке дерева землю послойно уплотняют, чтобы не допустить образовавшихся пустот.

9.Как посадить плодовые деревья, чтобы корни не загнивали? Уровень земли приствольного круга должен быть таким, как поверхность почвы в саду для того, чтобы вода не скапливалась у корней.

10.Полив при посадке саженцев обильный.

Поливают плодовые деревья 4 5 раз в жаркое время года. При этом контролируют глубину проникания воды в почву.11

В середине ямы устанавливают кол для привязки молодого дерева к опореТакой полив необходимо сделать и в следующем году. При поливе не следует направлять струю на корневую шейку. Желательно, чтобы вода попадала по краям приствольного круга. При этом размыв почвы до корней не допустим. Плодовые деревья, посаженные на легких почвах, необходимо поливать чаще, но меньшим объемом. На более тяжелых, глинистых почвах поливают реже, но обильнее.

Приствольный круг регулярно очищают от сорняков. Его желательно замульчировать древесными опилками для того, чтобы поддерживать равномерную влагу и не допустить прорастания сорняков.

Мульчу раскладывают толщиной 7,5 -10 см на расстоянии 5 7,5 см от ствола дерева для того, чтобы избежать загнивание корневой шейки.

Рекомендации по обрезке плодового сада

Обрезка – это частичное или полное удаление ветвей и побегов, прием ухода за плодовыми и декоративными деревьями и кустарниками, направленный на регулирование их роста, развития и плодоношения.20

Поскольку цели у обрезки разные, различают формирующую, омолаживающую, обрезку на снижение высоты и ограничение объема кроны, санитарную. Виды обрезок

Формирующую обрезку проводят главным образом в первые три-пять лет. Ее основная задача – создание удобной для ухода, хорошо освещенной, прочной кроны, позволяющей ускорить начало цветения и плодоношения, получать наибольшую декоративность и урожай.

Омолаживающая обрезка восстанавливает затухающий рост старых деревьев, сохраняет активность ростовых процессов, стимулирует закладку генеративных почек, восстанавливает декоративность и повышает урожайность растений. Необходима для обновления крон старых лиственных деревьев и кустарников. Позволяет сохранить любимые сорта плодовых деревьев и кустарников, а так же старые декоративные лиственные деревья.

Омолаживание начинают после первых двух-трех урожаев или при снижении цветения. Проводят укорачивание ветвей на многолетнюю древесину, стараясь сохранять молодые, хорошо облиственные побеги. Первые признаки снижения ростовой активности (ослабление роста побегов примерно до 15-20 см) сигнализируют о необходимости омолаживающей обрезки. Нельзя с ней и запаздывать, дожидаясь полного затухания верхушечного роста. Обычно такую обрезку проводят раз в 3-4 года.

Обрезка на снижение высоты и ограничение объема кроны направлена на улучшение режима освещенности, повышение продуктивности растений. Это наиболее трудоемкий вид обрезки, в основном применяется в промышленных плодовых садах.

Санитарная обрезка применяется на запущенных деревьях, не подвергавшихся обрезке длительное время. Эту обрезку можно проводить не только весной, а весь год. В первую очередь удаляют поломанные и высохшие ветви, часть пониклых ветвей в нижней зоне кроны. Затем проводят омолаживающую обрезку и ограничение размеров кроны.

Технология обрезки

Толстые сучья срезают, предварительно надпилив их с противоположной стороны, чтобы не было задиров коры.
Тонкие ветви (тоньше 1 см) срезают секатором, оставив над почкой шипик 1,5-2 мм.
Места среза ветвей толще 2 см следует смазать садовым варом. Очень хорош садовый вар с сосновой живицей — канифолью. Слой садового вара должен быть не менее 3-5 мм для предотвращения иссушения места среза и попадания в рану инфекции. Однако в последнее время есть рекомендации использовать латексные краски с добавлением солей меди (пример: препарат «Раннет» и др.), либо так называемую «искусственную кору» — Lac Balsam®- препарат ускоряющий процессы восстановления поврежденных тканей (процесс образования камбия), обеспечивающий защиту от пересыхания и болезнетворных микроорганизмов, вредителей, а так же попадания влаги.

Но важны не только сроки и технология обрезки. Нельзя забывать об особенностях плодоношения различных плодовых культур и их сортов, а также об особенностях роста и цветения декоративных растений.

Время  обрезки сада

Традиционно, считается пора обрезки: конец января — начало апреля. Погода все время вносит свои коррективы в сроки обрезки, то растягивая, то сокращая период работ примерно на одну — полторы недели.

Если более подробно говорить о сроках обрезки, то наилучшим, конечно же, будет период покоя. Важно помнить основное ограничение – обрезку нужно проводить после окончания вегетации и до начала сокодвижения, то есть до начала набухания почек.

Особых ограничений по обрезке поздней осенью- зимой нет. Единственное, зимой не желательно обрезать при температуре ниже: -8-10°C. При более сильных морозах древесина становится хрупкой, раны получаются раздробленными, плохо зарастают.

Для обрезки необходим инструмент и материалы19

При обрезке может потребоваться: бензопила, бензо — высоторез, измельчитель веток, воздушный секатор; сучкорез, штанги для пилы, садовая пилка; стремянка, стамеска, щетка по металлу для зачистки ран и средства (садовый вар, краска) для их заделки. Во всех случаях садовые инструменты должны быть в хорошем состоянии, для избежания излишнего травматизма растений. Инструмент нужно очищать и смазывать после работы, предохраняя от ржавчины, точить перед работой. Никогда не применяйте инструмент, если ветви и сучки толще рекомендованных производителем величин для данного инструмента. Во время проведения работ необходимо строго придерживаться техники безопасности.

Назначение:

Секатор —используется для обрезки тонких веток (толщиной до 20мм), внешне похож на ножницы с выгнутыми лезвиями. Можно выделить два типа секаторов различных по принципу работы.

1.Секатор с параллельными лезвиями — выпуклое рабочее лезвие идет по поверхности вогнутого опорного. Этот секатор наиболее распространен и пригоден для любых видов обрезки.

2.Секатор одностороннего резания — клиновидное рабочее лезвие режет до касания с опорой «наковальня». Такие секаторы используются для обрезки побегов и расчистки кроны.

Сучкорез — модифицированный секатор на длинных ручках используется для обрезки веток толщиной от 20 до 50мм. Для удаления и подрезки веток находящихся на большой высоте используют секаторы зак5репленные на телескопическом шесте и приводимые в действие специальным шнуром.

Пила садовая — практически ничем не отличается от обычной, кроме серповидной формы. Оптимальная длинна 30-35см. Зубья должны быть закалены, тогда их ненужно подтачивать и служит инструмент намного дольше. Модификацией садовой пилы является пила на длинном шесте, а также со складывающимся полотном (на манер перочинного ножа).instrument_obrezka2

Бензопила — в саду используется при больших объемах работ, позволяя выиграть время, а также для работ, не преследующих декоративные целей. Своеобразной бензопилой на штанговой рукояти является бензо-высоторез позволяющий проводить обрезку на высоте до пяти метров без использования стремянок, лестниц и подъемников.

Садовый нож — применяется для обрезки годичного прироста и вырезания зеленых побегов у молодых деревьев, также им удобно зачищать места спилов, сломов, задиров. Используют его и для бороздования.

Кусторез — используется для подрезки кустарников, живых изгородей, а также для формовочной обрезки, когда растению нужно придать необычную форму. Ручной кусторез по внешнему виду напоминает гигантские ножницы на длинных ручках. В настоящее время существует много видов механических кусторезов, различающиеся по типу двигателя.

Топливные — работают на бензине.

Эллектрические — требуют наличия в непосредственной близости электросети или генератора.

Аккумуляторные — наиболее экономичные, но лимитированные по времени работы в зависимости от емкости аккумулятора. Производят меньше шума чем вышеназванные виды.

Измельчитель — инструмент, предназначенный для переработки садового мусора. С его помощью утилизируют срезанные ветви, листья, стебли сорняков, а также деревянные и бумажные отходы. Диаметр измельчаемых ветвей 10-300мм. Полученный в результате измельчения мусор может использоваться для мульчирования растений и грядок. Корпус измельчителя делают из стали или пластмассы, внутри которого находится двигатель и режущая система в виде ножей либо винтового механизма.

Измельчители бывают двух видов: бензиновые и электрические.

Лестницы (стремянки) — во время работы в саду часто не обойтись без лестниц. Они позволяют проводить обрезку на высоте, не залезая на дерево. Современные лестницы изготовляются чаще всего из металла, легкие, прочные и долговечные. Рабочая высота от двух до восьми метров.

Формирование кроны

Формированием кроны достигают создание прочного скелета дерева, крепкого штамба и всего ствола, хорошо развитых, правильно расположенных вокруг ствола в пространстве и прочно сросшихся со стволом основных ветвей.22

Существует много способов (систем) формирования кроны плодовых деревьев. В зависимости от вида и степени обрезки можно получать различные формы кроны деревьев. Естественные формы кроны поддерживаются за счет осуществления так называемой формировочной обрезки, которая предполагает периодическое прореживание внутренних частей кроны и не затрагивает старых сформировавшихся органов.

Выбор типа кроны плодового дерева является первым шагом в процессе формирования кроны. В садоводстве наиболее распространены естественно улучшенные в ходе обрезки кроны, у которых при формировании сохраняется вид, близкий к естественному. Для высокоштамбовых плодовых деревьев можно формировать округлую чашевидную или пирамидальную разреженно-ярусную форму кроны. Веретеновидная форма кроны обычно формируется для низкоштамбовых деревьев за счет укорачивания их полускелетных ветвей путем регулярной обрезки плодовых побегов.

Существуют также искусственно формированные или декоративные кроны, распространенные среди шпалерных форм. Они также формируются путем регулярной обрезки плодовых побегов на скелетных ветвях. Выбор высоты штамба для плодового дерева предопределяется местными условиями его произрастания и зависит от размеров и назначения садового участка. Если площадь участка позволяет размещать на нем крупногабаритные растения, под которыми можно беспрепятственно передвигаться, нужно остановиться на высоко- и полуштамбовых формах плодовых деревьев с высотой штамба от 160 см и выше. Если же площадь участка ограниченная и стоит задача разместить на ней максимальное количество сортов и видов плодовых культур, следует предпочесть низкоштамбовые и даже карликовые формы.

Высота штамба плодовых деревьев:

1.Высокоштамбовое дерево, высота штамба 160-180 см.;

2.Полуштамбовое дерево, высота штамба 120- 140см.;

3.Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80- 100 см.;

4.Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см.

Пример формирования кроны по безъярусной системе (по В. А. Колесникову).

Формирование кроны плодовых деревьев — процесс постепенный, он проходит в несколько этапов и приемов.

Распространенные формы крон:

1. Ярусная- Сорта семечковых культур с четко выраженным ярусным расположением ветвей;

2.Разреженно-ярусная -Яблоня, груша, абрикос, вишня, черешня, слива;

3.Улучшенная ярусная -Яблони на среднерослых подвоях, груша, абрикос, вишня, слива;

4.Безъярусная -Абрикос;

5.Кустовидная -Яблоня, груша, айва, вишня, слива, персик;

6.Вазообразная (или чашеобразная)-Персик, вишня, слива, абрикос, сорта яблони и груши;

7.Веретеновидная -Яблони и груши с раскидистым типом кроны на среднерослых и малорослых подвоях, косточковые породы крайне редко;

8.Веерная компактная -Яблони среднерослых и малорослых сортов;

9.Пальмета- Груши, яблони средних и малорослых сортов;

10. Пальметта с наклонными ветвями- Яблоня, груша от среднерослых до высокорослых сортов с высокой степенью ветвления, реже косточковые породы.

11. Полуплоская — яблони и груши от карликовых до высокорослых. Основное применение в промышленном садоводстве.

 

http://www.stroi-baza.ru/articles/one.php?id=503
http://sazhaemvsadu.ru/zashhita-plodovyx-derevev/
http://www.sadkodesign.com.ua/recommendations/uhod-za-sadom/rekomendacii-po-obrezke-plodovogo-sada
http://просад.com/10-sovetov-kak-posadit-plodovyie-derevya.html